Правильно устанавливаем "Барьер"
Настоящая статья адресована, в первую очередь, профессиональным изготовителям дверей и установщикам замков. Полезна статья будет и тем, кто только планирует установку замка «Барьер». Для того, например, чтобы правильно сформулировать технические требования при заказе двери или оценить качество установки замка.
Замки «Барьер» выпускаются c 1990 года. За это время они зарекомендовали себя как простые в установке, удобные, надежные замки с высокими защитными свойствами. Первые замки были рассчитаны, в основном, для установки на деревянные двери. Но все течет, все меняется. Нынче двери в своем большинстве стали металлическими, а ворьё стало опаснее. По этой причине меняются как сами замки «Барьер», так и методы их установки.
В производственной программе «Поливектора» появились бытовые замки самого высокого класса криминальной стойкости («Барьер-4»), да и у более ранних моделей «Барьеров» стойкость к криминальному воздействию существенно повышена. Однако любой замок сам по себе не обеспечивает защиту жилища. Замок в этом деле обязательно выступает в паре с дверным блоком. Отсюда следует, что уровень защиты жилища во многом зависит от того, на
какую дверь
и как смонтирован замок. И чем выше класс стойкости замка, тем продуманнее надо подходить к выбору двери и монтажу самого замка.
У нас же пока, к сожалению, сплошь и рядом приходится сталкиваться со столь непродуманной, а то и откровенно халтурной установкой наших замков, что в целом защитные свойства дверных блоков существенно ослабляются. Положение усугубляется и тем, что на рынке присутствует множество конструкций дверей, а потому невозможно указать какой – то единственный способ установки замка. В каждом конкретном случае приходится решать задачу получения максимально возможной защиты жилища. Однако есть общие принципы и приемы монтажа «Барьеров», которые, как минимум, не ослабляют защитных свойств замка. Вот об этом и пойдет речь в статье.
Несколько слов о том, каким общим требованиям должна отвечать конструкция двери под установку «Барьеров».
На дверные блоки существует ГОСТ 31173-2003, однако во многом он несовершенен и его конструктивные требования носят, в основном, рекомендательный характер. В том числе и по установке замков. Так что некоторые вещи приходится уточнять.
Прежде всего, исходя из принципа равнопрочности, дверь должна соответствовать замку. Другими словами, как нет смысла ставить «Барьер» на фанерную дверь, так и нет смысла ставить его на банковскую дверь.
Далее, если замок изнутри открывается ручкой или постоянным ключом (это касается любых замков, не только «Барьеров»), то должна быть предусмотрена
защита от высверливания
в двери отверстия под руку в радиусе около 500 мм от замка. Такой защитой может выступать дополнительный лист металла, ребра жесткости в двери, заполнение межлистового пространства наполнителем и т.п.
Учитывая, что винты крепление корпуса замка могут попытаться высверлить снаружи, необходимо предусмотреть защиту от этого. В конструкции двери, например, возможно предусмотреть расположение уголковых ребер жесткости таким образом, чтобы эти ребра прикрывали винты крепления замка.
Конструкция дверного блока и способ его монтажа обязательно должны максимально затруднять доступ к торцу засова (это требование также касается любых замков, не только «Барьеров»). Торец засова может быть прикрыт уголком, например.
Зачастую, кстати, приходится сталкиваться с тем, что торец засова отделяет от внешнего мира только слой монтажной пены.
Теперь рассмотрим варианты установки замков «Барьер».
В начале рассмотрим вариант, когда подготовка монтажа замка производится в процессе изготовления металлической двери. Это лучший вариант и он хорош тем, что при изготовлении двери в заводских условиях значительно проще установить все необходимые закладные пластины, проставки и пр., а, следовательно, получить максимально возможный уровень защиты. При этом сам замок и, что важно, ключи спокойно могут находиться у владельца замка, т.к. на заводе, как правило, используются шаблоны.
Рис.1
На фото показан пример установки замка «Барьер-4» (аналогично можно устанавливать и другие «Барьеры») на двухлистовую металлическую дверь (тут сделано фото стенда с прозрачным наружным листом).
В двери проведено сквозное отверстие диаметром 45 мм (для «Барьера- 2М» нужно отверстие 50 мм). Изнутри, на внутреннем листе двери, прихвачена сваркой закладная пластина из листа Ст.3…Ст.20 толщиной 6 мм (под резьбу М8). Для более ранних моделей замка подойдет лист 5 мм (под резьбу М6).
В качестве проставки использован отрезок распространенной водогазопроводной трубы диаметром 60 мм (наружный диаметр) и толщиной стенки 3,5 мм (минимально возможный внутренний диаметр проставки-46мм). Для наглядности на фото она дана с вырезом. Длина проставки равна внутреннему межлистовому пространству двери минус толщина закладной пластины. Торцы проставки гладкие, а потому плотно прилегают к ответным плоскостям. Проставка сцентрирована относительно отверстия в двери и прихвачена сваркой к закладной пластине.
С использованием шаблона с внутренней стороны двери выполняют 3 резьбовые отверстия под крепежные винты корпуса замка. В самих крепежных винтах с торца запрессованы шарики как элемент защиты от высверливания.
Как видно, дополнительные элементы крепления замка просты и могут быть изготовлены в любой мастерской.
Теперь поясню, что и для чего делается.
Про закладную пластину и так все должно быть понятно. Её толщина обеспечивает необходимую длину резьбы под крепежные винты и, кроме того, обеспечивает дополнительную защиту стопорящего механизма засова (фиксация засова в положении «закрыто»).
Типичный пример халтурной установки, кстати, заключается в том, что резьбу под крепежные винты нарезают прямо в 1,5-2 мм листе двери. Есть варианты и с применением саморезов. Это, конечно же, фикция, а не крепление.
Площадь пластины распределяет усилие при отрыве замка на внутренний лист двери. И чем тоньше лист двери, тем больше должна быть площадь закладной пластины.
Проставка в виде отрезка трубы выполняет много функций:
во- первых, она позволяет плотно затянуть крепежные винты фланца, т.к. проставка исключает прогиб тонких листов двери. При этом сохраняется параллельность фланца и корпуса замка, что предотвращает затирание ключа в центральном отверстии фланца;
во-вторых, проставка прикрывает собой механизм секретности;
в- третьих, проставка дополнительно и эффективно перекрывает доступ к стопорящему механизму засова;
в- четвертых, трубчатая проставка позволяет заполнить межлистовое пространство двери любым наполнителем без опасности засорения механизма секретности замка;
в- пятых, трубчатая проставка не позволяет залить горючую жидкость в межлистовое пространство двери (вот для чего торцы проставки гладко обрабатываются).
Эта функция может показаться излишней, но статистика фиксирует не один случай такого рода поджога дверей, а потому это свойство трубчатой проставки может оказаться жизненно важным.
Теперь рассмотрим вариант монтажа замка на готовую дверь. Здесь проблема состоит в том, что снаружи трудно завести в межлистовое пространство двери какие либо детали крепления.
С замком «Барьер-4» дело обстоит проще, так как в нем механизм секретности устанавливается после монтажа корпуса замка на двери, а потому через отверстие под механизм секретности легко завести в межлистовое пространство двери, например, крепежные гайки корпуса.
Однако и замок «Барьер-4», и замок «Барьер-2М» удобно монтировать на готовой двери с применением
цилиндр
ических гаечных заклепок. Пример такой заклепки можно посмотреть, например, здесь
http://www.rivets.ru/production/rive...p/notches/pb/1, а купить можно в обычном магазине метизов. Для установки таких заклепок профессионалы могут позволить купить себе специальный инструмент, который позволит монтировать заклепку в течение нескольких секунд. А в домашних условиях, для одноразовой установки, можно обойтись и без такого инструмента. Для этого нужен болт, гайка, два рожковых ключа и проставочная планка. Проставочная планка представляет собой Г-образную пластину с отверстием под болт. Изготовить ее можно из отрезка монтажной пластины из того же метизного магазина. Длина ее должна быть такой, чтобы отгиб планки можно было завести в отверстие двери под механизм секретности. Планки нужна, чтобы вращение от гайки не передавалось на заклепку.
Последовательность действий здесь такова. Выполняем отверстия на внутреннем листе двери под гаечные заклепки в координатах, указанных в паспорте на замок. Для заклепки под винт М8, например, диаметры этих отверстий должны быть 11 мм, под винт М6- 9 мм. Далее, наворачиваем на болт гайку, одеваем проставочную планку и наворачиваем на болт резьбовую заклепку на всю длину её резьбовой части. Между гайкой и проставочной планкой не мешает нанести смазку.
Вставляем заклепку в отверстие и, удерживая головку болта от вращения одним рожковым ключом, другим рожковым ключом вращаем гайку по часовой стрелке до тех пор, пока заклепка не деформируется и плотно не встанет в отверстии. В начале деформации заклепки необходимо проверить, чтобы гаечная заклепка была вставлена в отверстие полностью. Усилие при вращении гайки вначале будет значительным, затем резко упадет, а в конце формирования буртика с внутренней стороны листа вновь резко возрастет.
Примечание. При толщине листа двери менее 1, 2 мм на гаечную заклепку изнутри необходимо установить дополнительно шайбу.
Стальные гаечные заклепки, помимо удобной установки, хороши еще и тем, что обеспечивают вырывные усилия для болта М8, например, более 2,5 тонн (на одну заклепку).
Проставка выполнена из миллиметрового стального листа. Можно, конечно, использовать и более толстый лист, но с такой проставкой будет трудно работать. Жесткости же проставки и из миллиметрового листа вполне достаточно для затяжки винтов фланца «от души». Под отверстие 45 мм (для «Барьера-3,3М,4») длина развертки проставки 130 мм, а под отверстие 50 мм (для «Барьера-2М»)- 145мм. Ширина заготовки равна межлистовому пространству двери. Пластинам придается
цилиндр
ическая форма, затем она сжимается до минимального зазора и заводится в дверь через отверстие под механизм секретности. За счет пружинящих свойств проставка увеличивается в диаметре и занимает нужное положение в двери. Зазор в проставке желательно ориентировать вверх (горючую жидкость труднее залить будет). Если не хватает пружинящих свойств листового материала, зазор можно расширить хотя бы отверткой. При установке проставки полезно завести в дверь какой- либо пруток (или ту же отвертку, например), чтобы проставка не упала в межлистовое пространство двери.
При монтаже замка «Барьер-2М» фланец на лицевой стороне двери монтируется следующим образом. В наружном листе двери проводятся четыре отверстия. Одно центральное, диаметром 10 мм, и три отверстия диаметром 6,5 мм через 120 градусов на диаметре 40 мм. Далее, отворачиваем длинные гайки фланца, прикладываем фланец снаружи двери и изнутри приворачиваем гайки. Таким образом, фланец оказывается закрепленным на лицевом листе двери. При этом исключается возможность отжатия фланца и получения доступа снаружи к длинным гайкам фланца.
Примечание. В будущем в замках «Барьер-2М» будут применяться фланцы аналогичные фланцу замка «Барьер-4». Отличие будет в кольце с резьбовыми отверстиями. Отверстий будет три (М6) и диаметр кольца будет не 44, а 49 мм. Монтаж этих фланцев будет аналогичен монтажу фланца замка «Барьер-4».
При монтаже фланца «Барьера-4» необходимости отдельного его крепления на наружном листе двери нет. Фланец «Барьера-4» монтируется через сквозное отверстие в двери диаметром 45 мм.
Возможно и такое крепление фланца «Барьера-4». Снимается стопорное кольцо фланца, после чего снимается шайба с резьбовыми отверстиями. В двери выполняется отверстие 20 мм. Снаружи прикладывается сам фланец с центральной втулкой, а изнутри, через отверстие под механизм секретности, заводится кольцо с резьбовыми отверстиями. Далее, изнутри вставляется длинный конус, с помощью которого стопорное кольцо устанавливается на место.
При монтаже замка «Барьер-3,3М» лицевая пластина крепится на лицевом листе двери аналогично креплению фланца «Барьера-2М». Только все отверстия (5 отверстий) сверлятся диаметром 10 мм и выполняются они в прямоугольных координатах 80х70 мм с одним отверстием в центре.
Проставка также заводится внутрь двери через 45 мм отверстие под секретку (размеры заготовки аналогичны вышеописанному для «Барьера-4»). Только затягивание крепежных винтов М8 надо производить аккуратно, за несколько приемов. Иначе можно нарушить параллельность лицевой пластины и корпуса замка.
Еще несколько общих рекомендаций.
Если дверь открывается наружу (а таких входных дверей большинство) запорную планку замка есть смысл закрепить на торце двери. Винты запорной планки труднодоступны снаружи, а при отрыве замка эти винты работают на срез.
Проставка также заводится внутрь двери через 45 мм отверстие под секретку (размеры заготовки аналогичны вышеописанному для «Барьера-4»). Только затягивание крепежных винтов М8 надо производить аккуратно, за несколько приемов. Иначе можно нарушить параллельность лицевой пластины и корпуса замка.
Еще несколько общих рекомендаций.
Если дверь открывается наружу (а таких входных дверей большинство) запорную планку замка есть смысл закрепить на торце двери. Винты запорной планки труднодоступны снаружи, а при отрыве замка эти винты работают на срез.
В конкретных вариантах установки замков можно, естественно, придумать еще немало приемов защиты. Вплоть до приварки корпуса замка к двери (это легче всего сделать в замках «Барьер-4», т.к. механизм секретности устанавливается в замок снаружи).
Есть только одно ограничение при любом способе установки: вмешательство в механизм секретности замка недопустимо. Это ведет, как правило, либо к снижению надежности, либо к появлению возможностей вскрытия, либо к тому и другому. Ну и гарантия на замок теряется, естественно.
На этом, пожалуй, можно закончить. У профессионалов, конечно же, накоплен свой опыт установки «Барьеров», а потому, если есть желание поделиться опытом и подискутировать, прошу писать на наш электронный адрес.
С.М. Иванов
Ответить с цитированием
"Барьер", КРОМЕ "Премьер"
Сообщение от valeg
У меня вкладной монтаж. Показал бы, если бы фотки грузились
Ваши права
