как сделать облицовку металической двери??

[Efim]

Подскажите пожалуйста как лучше будет сделать облицовку металлической двери с внутренней стороны квартиры??
там ситуация следующая....дверь установили..теерь каки-то образом надо прибить облицовку,но проблема в следующем со стороны верха не к чему прибивать..там стена бетонная...вот

[Иванов]

Облицовка - это обналичка что ли? Ее вообще-то не к стене прибивают, а крепят к дверной коробке каким-либо из способов - саморезы, вытяжные заклепки, клей, пена монтажная в конце концов...

Вы фотку приведите, заодно название, что за фирма такая, что не может сделать законченное изделие? а продает полуфабрикат...

[Kilo100]

Облицовку лучше всего делать с учетом внутренней облицовки Вашего дома, легкодоступности материала.
Недавно в журнале была статья, как раз посвященная дверя - полуфабрикатам. вот некоторые выдержки, может они вам помогут.
Материалы и перечень с описаниями работ по доводке дверей-полуфабрикатов до высокого потребительского уровня:
1. Вагонка.
1.1. Максимальная по толщине. Крепежные элементы для нее лучше приобрести в виде специальных скоб, которые позволят крепить вагонку к горизонтальным ребрам жесткости двери в глубине, без наличия сквозных отверстий. При использовании саморезов неизбежно промерзание, и покрытие зимой инеем доски вокруг шляпок зимой. При монтаже вагонки на створку, хорошо еще было бы внутренние пазы вагонки смазать силиконом.
2. Доска 55-60мм. Ширина доски лучше всего – глубина проема минус 40мм (толщина стальной рамы). В данном случае я рекомендую на ее основе изготовить элемент, с помощью которого можно отделать откосы изнутри, а так же одновременно обеспечить терморазрыв в раме, образовать полку для крепежа резинового уплотнителя изнутри, и перекрыть щели между рамой и створкой.
2.1. В доске с торца выбрать четверть. По толщине доски четверть равна ее полученной в итоге толщине (лучше всего использовать доску 60мм по толщине, а затем ее обработать шлифмашинкой или шкуркой вручную с лицевой стороны, которая будет в итоге расположена там, где Вы выбираете четверть) минус 40мм (толщина рамы). По ширине доски четверть равна толщине вагонки плюс 3-4мм. Готовые элементы соединить по периметру доступным Вам образом (лучше конечно на шип). Должна получиться замкнутая прямоугольная конструкция, по наружным размерам равная размерам стальной раме, а по внутренним частично шире ее, за пределами выбранной четверти примерно на 15мм. Затем рассверливаете в стальной раме по периметру отверстия под длинные саморезы (достаточно 4-6 штук). Размечаете на деревянной раме и сверлите отверстия примерно в 2 раза меньшего диаметра, чем саморезы, в тех местах, где они войдут в дерево. Затем берете силикон, или жидкие гвозди, смазываете тонкой полосочкой стальную раму с внутренней стороны. Потом накладываете стальную раму на деревянную со стороны выбранной четверти. И прикручиваете стальную рамы к полученному деревянному расширителю. В итоге у Вас должна получиться комбинированная рама из стали и дерева, равная по толщине Вашей стене.
3. Наличники внутренние. Монтируются в самом конце работ по монтажу. Вид – какой Вам нравится. Ширина должна быть равна толщине полученного деревянного расширителя рамы плюс максимальный зазор между рамой и стеной и плюс минимум 15мм. Перед монтажом внутреннего наличника рекомендую пространство между рамой с расширителем и стеной залить швозаделочным пенополиуретановым герметиком, и дождаться пока он заполнит все щели и высохнет. Перед заливкой герметика желательно поставить распорки в деревянную раму (хотя искривление доски 60мм практически нереально в общем то). Но предусмотрительность никогда не мешает.
4. Уплотнитель резиновый профиль D. Уточню, что данный профиль сможет уплотнить впадины в вагонке. Ставить его лучше на раму, в образованной четверти, максимально сдвинув вовнутрь. Снизу обязательно дополнительно его промажьте клеем. Без этого он быстро отклеится.
5. Квадрат ручки. Крепежные винты. Возможно, вследствие утолщения дверной створки Вам понадобиться заменить в ручках квадрат на более длинный, а так же заменить винты крепежа накладок, если не хватит длин старых элементов.
6. Цилиндровый механизм. Учтите, что при наличии в двери цилиндрового механизма Вам вполне вероятно придется его заменить на более длинный с внутренней стороны. Длина понадобиться большая с внутренней стороны цилиндра , чем у имеющегося с дверью, на толщину выбранной Вами вагонки. И еще одно. Рекомендую не экономить на данном элементе стальной двери. Лучше всего заодно приобрести в комплект к замку (если ее нет) броненакладку, и смонтировать цилиндр за ее защитой. А еще я рекомендую приобретать цилиндр в максимально высокой, с точки зрения доступности для Вас, ценовой категории. Причина в данном случае в том, что внутри секретного механизма штифтовых цилиндр ов имеется много мелких пружин, которые при воздействии атмосферных осадков достаточно быстро выходят из строя. В дорогих цилиндра х используются более качественные материалы, не подверженные коррозии в принципе.