Железная дверь эконом-класса

[NickName]

Приветствую участников форму и обращаюсь с просьбой посоветовать входную дверь.
Ввводные таковы:
1) Однокомнатная квартира в Москве, находится за железной входной дверью лестничной клетки. Сейчас стоит деревянная дверь. Квартира через некоторое время планируется к обмену на бОльшую, так что смысла много вкладывать нет.
2) Входная стена: пенобетонная, около 12-15 см толщиной, верхнего проема нет (закрыт деревянным листом).
3) Требуется минимальнодопустимая узкая дверь
4) Требуется сдвинуть входной проем на 10 см в сторону
5) Бюджет - чем меньше, тем лучше, но с хорошим соотношением цена/качество.

Вопросы:
какую дверь выбрать?
деревянную/железную
какого производителя?
какие размеры полотна/коробки?
на какие цены ориентироваться?
чем заделать проем после переноса двери в сторону? (сам думаю заложить пенобетонными блоками)

Заранее всех благодарю за дельные советы и идеи.

[wasya]

Самый дешевый вариант - поставить решетчатую дверь из прутьев. Такие двери ставят в банках.

[SAWWA]

Похоже так, в указанной непростой ситуации лучше всего укрепить на шурупы или болты стальной лист от 1,5 до 2 -3 мм по поверхности двери и в пространстве над дверью сверху. Ещё установить замки покрепче.. Рекомендую сувальдные, с тягами, можно добавить девиаторы (устройства, создающие дополнительные точки запирания). Размеры двери, минимальные - от 650-700 мм по ширине.. лучше от 800 мм. Высота - от 2000 мм.

[SAWWA]

Пенобетон сложно назвать надёжным материалом. Можно сказать, что это находка для злоумышленника. Лучше всего забетонировать проём с большим количеством арматуры (от 3-4 прутков на каждую сторону + высокомарочный бетон..) на проём может 25 кг цемента и 15 метров арматуры 10 -ки практически хватит

[NickName]

Похоже так, в указанной непростой ситуации лучше всего укрепить на шурупы или болты стальной лист от 1,5 до 2 -3 мм по поверхности двери и в пространстве над дверью сверху. Ещё установить замки покрепче.. Рекомендую сувальдные, с тягами, можно добавить девиаторы (устройства, создающие дополнительные точки запирания). Размеры двери, минимальные - от 650-700 мм по ширине.. лучше от 800 мм. Высота - от 2000 мм.

Спасибо за ответ. Я так понимаю, 800 мм - это только полотно? А вместе с коробкой сколько примерно получается?

Пенобетон сложно назвать надёжным материалом. Можно сказать, что это находка для злоумышленника. Лучше всего забетонировать проём с большим количеством арматуры (от 3-4 прутков на каждую сторону + высокомарочный бетон..) на проём может 25 кг цемента и 15 метров арматуры 10 -ки практически хватит

Вот в том-то и дело, что ставить надежную прочную дверь в данном случае - это все равно что возводить укрепленные ворота с сигнализацией при полном отсутствии забора вокруг. Спасибо за совет, наверное, так и поступлю.

[SAWWA]

Полотно 800 мм , коробка - около 900 мм в ширину в проёме непосредственно, проём 930-960 мм, как минимум.

проще именно усилить существующую дверь, коробку, добавить штырей в стены, + противосъёмные штыри 3-4 штуки, замок сувальдный с тягами.. - 3-5 точек запирания. Желательно усилить дополнительно область замка помимо наружнего листа дополнительным стальным листом 300х600 мм, можно защитить коробку в области ответной планки для защиты от взлома способом забивания ригелей.

Жизненный опыт показывает, что всегда можно восстановить внешний вид двери, сделав всё довольно красиво. .. главное - желание

повторюсь, что зачастую новая дверь имеет уровень безопасности ниже чем более старая по причине просчётов в проектировании и изготовлении, сборке и установке замков.. Суммы, затраченные на модификацию двери по сравнению с приобретением новой на 200-400% меньше, а вот по уровню безопасности оттюнингованная дверь может превосходить в разы ..

[NickName]

ОК, большое спасибо за подробные ответы, буду думать.