Доработка и укрепление металлической двери.

[Alex]

Есть металлическая дверь из уголков и листа металла, она осталась от старых хозяев. Менять ее на что то другое не хочется, т.к на новую дверь нет штуки баксов, а ставить дешевле – менять шило на мыло, да и выделяться с визуально дорогой дверью не хочется.

Описание конструкции двери:
Дверь выполнена из уголков 4х40 наваренных по периметру на лист металла 3 мм находящийся с внешней стороны двери. Уголки приварены ребрами к листу металла, так что вторая часть уголка находиться параллельно листу металла. Уголок НЕ выполняет функцию притвора двери. Притвором двери служит внешний лист металла. Лист прилегает к дверной коробке без зазоров.
На двери сделаны 2 горизонтально расположенных ребра жесткости. Между ребрами сделан карман для замка, высотой около 40-50 см, шириной около 25 см. Уголки на ребрах жесткости и кармане приварены таким же образом, как и на всей двери.
По середине кармана на уголки наварена постель для замка и на нее установлен сувальдный замок . На мой взгляд неправильно, то что замок установили по центру кармана, т.к. сейчас планирую ставить 2 замка и хотелось бы разместить замки не вплотную друг к другу, а один вверху кармана, второй внизу кармана. Если сейчас так сделать, то на облицовке двери (обита ДВП и обтянута винилом), останется дырка (если дырку от старого замка в металле заварить.
Коробка двери выполнена из уголков 5х50.

Хочу сделать следующее:
1) Коробку двери обварить квадратом, для того, чтобы невозможно было подлезть к притвору двери.
2) Установить 3-4 противосъемника.

Вопросы:
1) Следует ли наваривать изнутри второй лист металла, для того, чтобы дверь сделать прочнее? Какую толщину металла стоит использовать и будет ли от этого польза?
2) Если стоит обварить, то перед этим хочу набить дверь изнутри клееным брусом из сосны. Так же в оставшееся пространство хочу добавить утеплителя Ursa или чего-то похожего.
Стоит ли добавлять перед брусом МДФ или что-то сильно дымящее, при пилении болгаркой?
3) Стоит ли наварить 3-й шарнир на дверь? Ведь если наваривать дополнительный лист изнутри, то вес двери увеличится.
4) Можно ли в такую дверь устанавливать врезной сувальдный замок или лучше остановиться на 2-х накладных Керберосах, или Керберосе и Барьер е-4?

Что можете еще посоветовать для доработки двери?

[Aleks_nw]

а зачем два замка?.. я бы поставил один - керберос и какой нибудь более взломостойкий.. с дополнительными ригелями.. и внизу бы поставил девиатор.. вверху ригель запирающий вверх..
так-же обязательно защелку - продумал как расположить уплотнители на двери. - два контура минимум - придется вероятно поварить..

зачем дверь набивать деревом?. вложите цементностружечные плиты, а потом минеральную вату - цментностружечные плиты помешают и килечному ножу, и болгарке и газовому резаку..
снаружи на дверь на эпоксидную смолу приклейте МДФ лист - это будет и шумоизоляция и защита от газового резака. и внешний вид.

далее - между дверной коробкой и дверью зазор должен быть небольшой. - сами понимаете..
противосъемы лучше приваривать.
петли...
я бы приварил петли барк.. а потом срезал бы имеющиеся..
две петли барк выдержывают Н11 а она весит дай боже.

лист метала изнутри - по желанию - принято ставить вообще-то.. а вот под карман с замком и привод ригелей сделать лючок откручивающийся - поверх панель МДФ либо ПК с возможностью ее демонтажа.

коробку усилить. по возможности..
уф. вроде все. - я бы добавил ребер жесткости - два по вертикали обязательно приварил.. а так-же по горизонтали в районе замка еще парочку вварганил (выше замкового ящика и ниже) - дабы даже если килечным ножом резать будут на них застряли.

[Alex]

а зачем два замка?.. я бы поставил один - керберос и какой нибудь более взломостойкий.. с дополнительными ригелями.. и внизу бы поставил девиатор.. вверху ригель запирающий вверх..

Хмм, более взломостойкий? Можно названия и артикулы назвать? Сколько не читал форум, так Керберос является верхом взломостойкости и качества, а остальное ничто по сравнению с ним.
Очень хочеться услышать мнение по поводу того, какой замок выбрать в мою дверь.
Один из Керберосов хотел ставить 112, с поворотной ручкой.

Правильно ли я понял, что нужно внизу поставить девиатор и вертикально запирающий ригель, а вверху просто третий вертикально запирающий ригель?
Девиатор какой лучше брать?

так-же обязательно защелку - продумал как расположить уплотнители на двери. - два контура минимум - придется вероятно поварить..

Имеете ввиду фалевую ручку, или защелку на замке (которая открывается от ключа) или какую-то другую защелку?
Как расположить уплотнители двери честно сказать не понимаю, т.к. притвор плотно прилегает к дверной коробке, а если наклеить уплотнитель, то будет совсем не то.
Может быть есть фотки или можете объяснить как правильно расположить уплотнитель в такой двери?

зачем дверь набивать деревом?. вложите цементностружечные плиты, а потом минеральную вату - цментностружечные плиты помешают и килечному ножу, и болгарке и газовому резаку..

Какой толщины идут цементностружечные плиты? Хочеться продумать как это будет выглядеть.

снаружи на дверь на эпоксидную смолу приклейте МДФ лист - это будет и шумоизоляция и защита от газового резака. и внешний вид.

А от всяких вандалов ведь МДФ лист не защитит?
Или я ошибаюсь?

далее - между дверной коробкой и дверью зазор должен быть небольшой. - сами понимаете..
противосъемы лучше приваривать.

Зазор между дверной коробкой и дверью около 5 мм.
Противосъемы уже готовы, они будут крепится на гайку с пружинной шайбой. Но можно будет к гайке добавить сварку, т.к. мне нужно до прихода сварщика все приготовить.
Сколько нужно устанавливать противосъемников?

петли...
я бы приварил петли барк.. а потом срезал бы имеющиеся..
две петли барк выдержывают Н11 а она весит дай боже.

Тоже думал про эти петли, придется поискать такие

лист метала изнутри - по желанию - принято ставить вообще-то.. а вот под карман с замком и привод ригелей сделать лючок откручивающийся - поверх панель МДФ либо ПК с возможностью ее демонтажа.

А надежна ли будет конструкция при съемной крышке кармана? Ведь придется прикручивать лист винтами с потайными головками, а для головок нужно высверливать металл, не ослабит ли это карман?

коробку усилить. по возможности..

Каким образом можно усилить коробку?

[Aleks_nw]

Хмм, более взломостойкий? Можно названия и артикулы назвать? Сколько не читал форум, так Керберос является верхом взломостойкости и качества, а остальное ничто по сравнению с ним.
Очень хочеться услышать мнение по поводу того, какой замок выбрать в мою дверь.
Один из Керберосов хотел ставить 112, с поворотной ручкой.

я и имел в виду керберос - для каждой модели есть несколько комплектаций - просто.. с бронекрышкой, с бронекрышкой и блокиратором срабатывающим при нарушении стойки. я имел в виду замок в полном комплекте.

Правильно ли я понял, что нужно внизу поставить девиатор и вертикально запирающий ригель, а вверху просто третий вертикально запирающий ригель?
Девиатор какой лучше брать?

нет не правильно.
я имел в виду что внизу только девиатор (чтобы избежать отверстия в пороге в которое попадает мусор и которое приходится чистить иначе замок подклинивает - у меня с этим беда к примеру) а в верху поскольку с мусором проблем нет.. просто вертикальный запорный ригель.. однако если есть желание можно и девиатор поставить.
я видил только мотуру может еще какие либо есть.
можно взять мотуру с блокировкой - тогда и вверх ее тоже ставить. - классная вещь - натягивается между ними веревка (вокруг кармана двери и везде по опасным местам - если веревка обрывается (попытка вскрыть резаком, болгаркой и.т.п.) то девиаторы блокируются в запертом положении (наверное дорогая штука.. цен не знаю).

Имеете ввиду фалевую ручку, или защелку на замке (которая открывается от ключа) или какую-то другую защелку?

имел в виду защелка (защелка это замозахлопывающийся замок отпираемый ручкой (у меня на ванну, туалет и все межкомнатные двери такие стоят..
она служит для более удобного запирания двери.. а так-же для того чтобы снять нагрузку с ригелей замков (проще запирать, отпирать. меньше износ замка и ключа).

Как расположить уплотнители двери честно сказать не понимаю, т.к. притвор плотно прилегает к дверной коробке, а если наклеить уплотнитель, то будет совсем не то.
Может быть есть фотки или можете объяснить как правильно расположить уплотнитель в такой двери?

на этот ваш лист тонкий оконный уплотнитель либо белый либо коричневый (под цвет двери)
далее на внутренней части двери еще один контур уплотнителя и к коробке что либо прикрученое - либо полосы метала приварены, либо деревянные - в общем еще один изгиб создать и в него уплотнитель положить - посмотрите например на двери Неман на стенде поймете (или на китайские двери - не суть важно).

Какой толщины идут цементностружечные плиты? Хочеться продумать как это будет выглядеть.
они около 10 мм толшиной если не ошибаюсь. может чуть тоньше..

выглядеть.. ну режем куски такой ширины, чтобы хорошо уложились между усилениями.. приклеиваем например на жидкие гвозди

А от всяких вандалов ведь МДФ лист не защитит?
Или я ошибаюсь?

в принципе нет.. могут покрасить, поцарапать.. поцарапать сложновато и царапина не очень видна будет.. но можно.. могут молотком побить - вмятины останутся.. то что и с железным листом могут сделать

Зазор между дверной коробкой и дверью около 5 мм.
Противосъемы уже готовы, они будут крепится на гайку с пружинной шайбой. Но можно будет к гайке добавить сварку, т.к. мне нужно до прихода сварщика все приготовить.
Сколько нужно устанавливать противосъемников?

два, три уже достаточно.. лучше четыре.

Тоже думал про эти петли, придется поискать такие

они продаются.. главное чтобы в вашем городе были..

А надежна ли будет конструкция при съемной крышке кармана? Ведь придется прикручивать лист винтами с потайными головками, а для головок нужно высверливать металл, не ослабит ли это карман?

у всех правильных производителей именно такой карман - .
одно отверстие на каждые 20 см.. диаметром 2 мм ? врятли.. тем более все равно будете засверливаться в край швелера.

Каким образом можно усилить коробку?

это надо смотреть на коробку - если она из достаточно толстого метала, то усиливать ник чему - смысл вот в чем - если запихнут лом.. а они запихнут - они умельцы такие и дадут нагрузку на отжим.. то гнется коробка и дверное полотно - надо так чтобы при нагрузке коробка не особо хотела отогнуться от двери.

[SAWWA]

Алекс нв имел в виду наварить на коробку с внешней стороны швеллеры толщиной 4-5 мм, либо уголок (по сторонам и сверху, над дверью), которые будут увеличивать глубину притвора, зазор между ними и дверью - до 1,5-2 мм без дермантина.., а глубина притвора - от 40 мм....тогда лом сложновато всунуть будет... да и коробка крепче станет..



но дермантин выкинуть придётся..сварка однако..

[Aleks_nw]

Алекс нв имел в виду наварить на коробку швеллеры, либо уголок (по сторонам и сверху, над дверью), которые будут увеличивать глубину притвора, зазор между ними и дверью - до 1,5-2 мм без дермантина..тогда лом сложновато всунуть будет... да и коробка крепче станет..

но дермантин выкинуть придётся..сварка однако..

во.. именно оно. - так будет лучше чем я говорил
дерматин можно аккуратно снять, потом обратно его - я раза три со своей дверью так делал..

а вообще чтобы лучше понять как улучшить конструкцию двери..
предлагаю пойти на сайт немана.. там конструкция более менее подробно нарисована - посмотреть как устроены их двери от технической (самая дешевая) до самой взломостойкой. - вот вам готовые идеи как можно поступить с вашей.
что-то естественно отбрасываем - к примеру на взломостойких дверях у них вместо противосъемов выступ на двери по всей высоте который выполняет эту функцию - вы это реализовать никак не сможете.. да и обычных проитвосъемов достаточно будет.
а вот уплотнители, конструкцию коробки, защита от вскрытия ломом и.т.п. это можно местами стащить.
(предложение использовать цементостружечную плиту (ацеит, шифер и.т.п) как-раз от туда).

[Juliya_Mt]

Очень хочеться услышать мнение по поводу того, какой замок выбрать в мою дверь.
Один из Керберосов хотел ставить 112, с поворотной ручкой.

Хороший выбор. 112 серия укомплектована поворотной ручкой - ключом. Т.е. замок данной серии открывается и закрывается с внутренней стороны ручкой. Оснащен режимом "ночной защелки".

[Alex]

Алекс нв имел в виду наварить на коробку с внешней стороны швеллеры толщиной 4-5 мм, либо уголок (по сторонам и сверху, над дверью), которые будут увеличивать глубину притвора, зазор между ними и дверью - до 1,5-2 мм без дермантина.., а глубина притвора - от 40 мм....тогда лом сложновато всунуть будет... да и коробка крепче станет..

но дермантин выкинуть придётся..сварка однако..

Имеете ввиду обварить дверь по периметру квадратом (или уголком, как делают на гаражах)?
Ведь я писал в первом сообщении, что хочу такое сделать.
Или я неправильно понял, что Вы имеете ввиду?

Стоит ли обратить внимание на замок Cisa 57.665, который ставиться на Н-11?
Или на какой-нибудь другой замок?

[Aleks_nw]

керберос более взломостойкий.
у чизы более красивый ключ, более приятно ключем вращать.

[Alex]

имел в виду защелка (защелка это замозахлопывающийся замок отпираемый ручкой (у меня на ванну, туалет и все межкомнатные двери такие стоят..
она служит для более удобного запирания двери.. а так-же для того чтобы снять нагрузку с ригелей замков (проще запирать, отпирать. меньше износ замка и ключа).

Какой фирмы защелку лучше выбрать? Нужна защелка, которая идет отдельно от замка.
Понятно, что они все похожи, но все же, какие-то работают дольше и надежнее.


Какого диаметра и длины должны быть противосъемники?
Если ставить 4 противосъемника, то они должны располагаться равномерно по всей вертикали двери или лучше их поставить парами (2 рядом вверху и 2 рядом внизу)?


Прошу прощения за глупый вопрос, но надежно ли сидит дверь на петлях БАРК? Посмотрел их конструкцию и создалось такое ощущение, что если толкнуть дверь в открытом состоянии, то она с них соскочит.

Цитата:
А надежна ли будет конструкция при съемной крышке кармана? Ведь придется прикручивать лист винтами с потайными головками, а для головок нужно высверливать металл, не ослабит ли это карман?

у всех правильных производителей именно такой карман - .
одно отверстие на каждые 20 см.. диаметром 2 мм ? врятли.. тем более все равно будете засверливаться в край швелера.

Как я писал в первом сообщении у меня каркас двери выполнен не из швелера, а из уголков, которые приварены к листу таким образом, что не приваренная плоскость находится параллельно внешнему листу двери.
Если я сделаю окно для Кербероса 111.21. 006 размером около 200 мм в высоту и 20 мм в ширину, то не ослабит ли это окно конструкцию двери в районе замка? Может быть как-то можно усилить это место?

надо смотреть на коробку - если она из достаточно толстого метала, то усиливать ник чему - смысл вот в чем - если запихнут лом.. а они запихнут - они умельцы такие и дадут нагрузку на отжим.. то гнется коробка и дверное полотно - надо так чтобы при нагрузке коробка не особо хотела отогнуться от двери.

Как можно подлезть, если с внешней стороны на коробку наварены швелер/уголк/квадрат по периметру коробки практически в плотную к притвору. Притвор таким образом намерен углубить примерно на 2,5-3 см. Нужно ли это делать?
Или это я сейчас написал тоже что и SAWWA?
Только что за дермантин имеется ввиду?

к примеру на взломостойких дверях у них вместо противосъемов выступ на двери по всей высоте который выполняет эту функцию - вы это реализовать никак не сможете.. а вот уплотнители, конструкцию коробки, защита от вскрытия ломом и.т.п. это можно местами стащить.

Почему такое невозможно реализовать на обычной двери? Ведь можно изнутри двери наварить уголок таким образом, что при закрытии он будет зацепляться за дверную коробку. Ведь у немана практически тоже самое сделано?

Защита от лома достигается утапливанием двери внутрь коробки? Т.е. в нашем случае достигается за счет наваривания швелера по периметру дверной коробки?

[Aleks_nw]

по порядку

Защелка - ничего не скажу. сам сейчас озадачился этим вопросом.
ослабления дери замком.
несомненно ослаблсяет, с одной стороны это хорошо - если ломом будут отжимать вверху и внизу, то это не создаст рычаг между ригелями замка и точкой куда приложили лом - именно поэтому и используют дополнительные ригели, чтобы нельзя было отогнуть участок от замка до пола, или до потолка.
вообще роль усиления возлагается на вертикальное ребро жесткости расположеное в 20-30 см от края двери - оно и образует карман для замка.
у вас как я понял ребра жесткости горизонтальны - вот и приварите в данном месте вертикальное ребро жесткости.
так-же жесткость увеличивает монтажная пластина которая приваривается к уголку и внешнему листу двери - на которую крепится сам замок.

по поводу противосъемов - а черт его знает. от материала зависит.. грубо говоря если метал не пластилиновый то и двух ф10 хватит.. я бы сделал три ближе к низу, к верху и посредине. либо четыре.

петли барк - вероятно не ту конструкцию смотрели, (ссылку) либо непоняли..
не выскочат - там вместо оси шарик. если не открутить регулировочную штуку внутри верхней петли, то извлеч дверь из коробки невозможно.
эту штуку не выкрутить пока не ослабить стопорный винт.. а этот стопорный винт доступен только когда дверь открыта.
особенность петель Барк в отличии от обычных в том, что всю нагрузку принимает на себя нижняя петля - на нее упирается весь вес двери. - незнаю максимум на что эти петли способны.. но Н11 имеет две петли, верхнюю и нижнюю. а Н11 очень даже прилично весит.

ломом говорите не подлезут?.. прочь такие мысли. злоумышленник мыслит другими категориями, он не боится попортить дверь и.т.п. - забиваются клинья, в образовавшуюся щель пихается лом..
даже Н11 можно выковырять ломом - вопрос в другом - сколько это времени займет..
на обычных дверях это занимает минуты. на взломостойких часы.

на дверях серии Н вместо противосъемов выступает кромка двери - получается как бы сплошной противосъем.. Неман использует свои профиля и.т.п
можно конечно и наваривать.. но это вложение больших сил, большого количества метала.. а толку будет не больше чем от простых противосъемов.. поэтому не заморачивайтесь.

защита от отжима ломом это
а) уменьшение зазора между дверью и коробкой
б) углубление коробки дверной
в) укрепление на двери косых уголков, на которые будет приходиться нагрузка (там не уголки. их оторвать было бы не сложно.. там профиль дополнительно на дверь крепится, (в этом случае злоумышленнику вначале придется оторвать их - лом за них цепляется, и соскальзывает.. и даже хорошо зацепившись воздействует не на дверное полотно, а на эти уголки).

[SAWWA]

Я имел в виду, что на коробку дверную с внешней стороны приваривается швеллер, либо квадрат. труба (хуже) дла увеличения глубины притвора.. почему швеллер горячекатанный - у его конструктивно в зоне сгиба толщина металла за счёт "прилива"" увеличивается.. и 4-5 мм толщиной при зазоре до 2 мм и глубине нового притвора от 40мм дверь только либо плазморезом с болгаркой или гидроножницами сорвать получится..быстро...

... думается, что обломав зубы на подступах к ВАШЕЙ крепости, ворюги выберут более лёгкую добычу... ФОРПОСТ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ... и т. д. а в наших домах хватает таких подарков...

[Alex]

вообще роль усиления возлагается на вертикальное ребро жесткости расположеное в 20-30 см от края двери - оно и образует карман для замка.
у вас как я понял ребра жесткости горизонтальны - вот и приварите в данном месте вертикальное ребро жесткости.

У меня на двери есть такой карман под замок.

по поводу противосъемов - а черт его знает. от материала зависит.. грубо говоря если метал не пластилиновый то и двух ф10 хватит.. я бы сделал три ближе к низу, к верху и посредине. либо четыре.

Т.е. Вы сделали либо 5 или 4 противосъема или я неправильно понял?



Реально ли будет снять дверь при необходимости, если по периметру двери наварить швелер? Ведь она в верх не поднимется. Или петли Барк позволяют снимать дверь в любом состоянии?

в) укрепление на двери косых уголков, на которые будет приходиться нагрузка (там не уголки. их оторвать было бы не сложно.. там профиль дополнительно на дверь крепится, (в этом случае злоумышленнику вначале придется оторвать их - лом за них цепляется, и соскальзывает.. и даже хорошо зацепившись воздействует не на дверное полотно, а на эти уголки).

Что Вы имели ввиду под "укреплением на двери косых уголков"? Это обваривание по периметру коробки уголком?

Я имел в виду, что на коробку дверную с внешней стороны приваривается швеллер, либо квадрат. труба (хуже) дла увеличения глубины притвора.. почему швеллер горячекатанный - у его конструктивно в зоне сгиба толщина металла за счёт "прилива"" увеличивается.. и 4-5 мм толщиной при зазоре до 2 мм и глубине нового притвора от 40мм дверь только либо плазморезом с болгаркой или гидроножницами сорвать получится..быстро...

Т.е. мне надо найти швелер с толщиной металла 4-5 мм и наварить его таким образом, чтобы дверь была углублена в получившуюся коробку минимум на 40 мм?



Кто выбирал себе ручку с защелкой, подскажите на каких производителей следует обратить внимание?


На каком расстоянии от низа/верха лучше располагать верхний и нижний девиаторы, а так же на каком расстоянии от края двери нужно располагать верхний ригель?


Стоит ли ставить более 6 штырей для крепления дверной коробки?

[Aleks_nw]

петли Барк не позволят снять дверь ни вверх, ни вниз. - зазора нет.. ее некуда поднимать.
сейчас вообще ни одну дверь не снимают с петель - это прошлый век - сейчас петли отрывают (есть такая приспособа которая позволяет их тихо и очень быстро оторвать.. и есть болгарка которая позволяет быстро и шумно их спилить
именно на такие случаи и делаются противосъемы.
в принципе достаточно два.. для пущей надежности еще два.. больше в принципе нет смысла.

уголки косые - посмотрите на двери немана - там все понятно достаточно - смысл такой - они не позволяют зацепиться за дверь.. можно зацепиться только за уголок.. а нагрузка распределяется набекрень по ним.. и
а) лом соскальзывает
б) нагрузка не идет на дверь, только на уголок.. тоесть в начале тратится время на его отрывание.


углублять дверь глубоко нет смысла.. у немана углубление около 1.5 см. - просто цель чтобы дверь была глубже коробки - злоумышленнику сложней.. а чем ему сложней, тем нам приятней.

по установке девиаторов большой разницы в месторасположении нет.. главное чтобы не позволяли работать части двери ниже-выше основного замка как рычаг.

бютжетный вариант - использование дополнительных ригелей вверх и вниз.
с верхним ригелем проблем нет..
с нижним - грязь, мусор и.т.п. забивает отверстие в пороге - требует обслуживание в виде чистки этого отверстия - поэтому лучше от него отказаться заменив девиатором который будет входить в бок дверной коробки, там не забивается грязью, тоесть нам удобней.

в верху можно вертикальный ригель..

расстояние - да на глаз см 10 от края - для ригеля.. около 25 для девиатора

шесть штырей для крепления коробки...
в принципе достаточно четырех - если коробка достаточно жесткая - два на одной стороне, два на другой. - если сомневаетесь в прочности коробки, то можно и шесть - обратите внимание на ее штатное крепление - может и так достаточно надежно?

идеальный вариант, когда штыри не просто вбиваются в стену, а еще привариваются к двери.

[SAWWA]

Если углубить дверь в коробку (по моему совету) , то уже обычный лом засунуть туда сложновато будет.., да фомич тоже просто не полезет.. ну и жёсткость коробки увеличится.

Просто надо взять и попробовать это реализовать., что и было сделано мною
(фото нет желания выкладывать по соображениям конфиденциальности )

фомке сложнее зацепить угол двери, ибо если полотно держат девиаторы и противосъёмы при правильно реализованном притворе глубиной 40 мм и более, да и ригели защищены ещё...

[Aleks_nw]

вот несколько фот немановской двери.. Н11 если не ошибаюсь или Н7. не помню точно.
видно что заглублена. видно что такое уголки косые и сплошнойпротивосъем как сделан (плохо, но видно)

фото сверху вниз

1) верхний левый угол закрытой двери - видны косые уголки и заглубление
2) верхний левый угол открытой двери видны косые уголки, уплотнитель, и загнутая железюка (профиль) который держит панель с внутренней стороны - отсверливаем клепки, снимаем, можем заменить панель декоративную с внутренней стороны)
3) плохо видно - открытая дверь сторона с петлями - сплошной противосъем - при таком освещении плохо понятно.. да и на фото по моему не передать надо в объеме как нибудь.. но в совокупности с чертежиком может будет понятно. - чертежик на сайте немана можно посмотреть.

[Alex]

петли Барк не позволят снять дверь ни вверх, ни вниз. - зазора нет.. ее некуда поднимать.

Я имел ввиду, смогу ли я сам снять дверь в случае такой необходимости, если коробка будет по периметру обварена швелером? Ведь зазора не останется и значит ее нельзя будет снять?

углублять дверь глубоко нет смысла.. у немана углубление около 1.5 см. - просто цель чтобы дверь была глубже коробки - злоумышленнику сложней.. а чем ему сложней, тем нам приятней.

фомке сложнее зацепить угол двери, ибо если полотно держат девиаторы и противосъёмы при правильно реализованном притворе глубиной 40 мм и более, да и ригели защищены ещё...

Дверь должна быть углублена на около 15 мм? Или около 40 мм? Что имеется ввиду под глубиной притвора 40 мм и более?

1) верхний левый угол закрытой двери - видны косые уголки и заглубление

Может я не понимаю чего, но на этой фотке косых уголков не вижу.

2) верхний левый угол открытой двери видны косые уголки, уплотнитель, и загнутая железюка (профиль) который держит панель с внутренней стороны - отсверливаем клепки, снимаем, можем заменить панель декоративную с внутренней стороны)

Косые уголки нужно по периметру всей двери устанавливать или только в районе замков?
На обычной металлической двери можно только обычные уголки наварить, косые трудно будет найти, хотя поискать можно.
Не получиться ли так, что этот уголок при его срывании отогнет лист металла двери на который он приварен?
Если наварить такие уголки на сторону с шарнирами, то дверь не будет открываться.

Стоит ли мне делать такой уголок, если у меня дверь установлена в углу площадки, так что, к замкам трудно подобраться и рычаг со стороны замков сделать будет сложно. А вот со стороны шарниров места больше, может эту сторону стоит получше укрепить?

[Aleks_nw]

петли Барк
нижняя петля упорная.. верхняя поддерживает дверь в вертикальной плоскости - настраиваемая. чтобы снять дверь надо приотпустить (подвыкрутить немного) регулировочный винт.. тогда дверь можно снять.
чтобы его выкрутить надо в открытом положении (когда дверь открыта) выкрутить стопорный винт.

по поводу уголков - видите на самом краю..
их так-же можно увидить вот на этом чертежике.
http://www.neman04.ru/chn7.jpg

делать их - по желанию.. мне было бы лень.. но вы спрашиваете.. поэтомв предлагаю все варианты.

я думаю на 15 мм хватит углубления..

[Alex]

Ну теперь понял, что нужно будет сделать на двери.

Всем спасибо за ответы.

[Aleks_nw]

сильно углублением двери в коробку не увлекайся.. фильм "сокровища нации" видил? там красивый момент как автомобильной растяжкой (инструмент применяемый для правки геометрии кузова автомобиля при кузовном ремонте) коробку разжали..
должно быть соотношение глубины утапливания, к прочности коробки..
тоесть если коробка слабая, то лучше не утапливать.
если очень сильная, то не важно как сильно ее утопить.
если она относительно крепкая то надо утапливать так чтобы упоры гнулись и соскальзывали, а не коробка..

хотя учитывая что на коробку наваривается таакая рама.. думаю можно не волноваться.
как вариант - раму эту крепи в районе замков на несколько сварных точек.. чтобы в случае такого отжима эту раму отрывало от коробки, а коробка оставалась на месте.

- что скажут специалисты?.