Вам установили замок....
Предлагаю в этой теме обсуждать всё что касается установки замков в стальные двери, на что следует обратить внимание после слов установщика: "Готово!" и эксплуатация замка в дальнейшем.
На днях устанавливал накладной Керберос, на двери он должен был стать уже 3-им по счёту.
Ни за что не догадаетесь как проявилась русская смекалка прежнего установщика. Осматривая притвор полотна двери увидел расплющенную жвачку, как раз напротив старого замка...Оказывается горе-установщик делая отверстие в косяке под проход засова, слегка пролетел, резанул больше положенного и при закрытом замке дверь "хлюпала" за счёт зазора...Надо отдать должное, решение было принято нестандартное. Жвачка после расплющивания была намеренно запачкана, дабы не липла к косяку.
Отсюда резюме первое - после сдачи замка установщиком проверьте люфт двери при закрытом замке,
обратив внимание на отсутствие искусственных помех на притворе. Люфт двери должен быть в пределах 0.2-0.5мм. Отсутствие люфта говорит о зажатом засове замка, это запрещено. Не верьте установщику, что разработается, что надавив коленкой открыть лего, это абсурд.
При зажатом засове неизбежен интенсивный износ приводного зуба ключа, он (зуб) латунный, а гребёнка по которой он скользит - стальная, что мягче не надо обьяснять. При износе приводного зуба ключа неизбежен ПРОВОРОТ ключа в замке и вызов бригады по вскрытию замков...
Тщательно осматривайте порог двери, мусор или просто коврик попавший в притвор также приведут к изменению зазора между притвором и косяком, а значит и к зажатию засова.
0
Добавлю.Многие горе установщики,размечают крепление под замок прямо через замок.Прикладывают его к наваренной площадке и сверлом через замок размечают.Происходит не только засорение механизма замка стружкой,но и рассверливание отверстий под крепеж.Что категорически запрещено.Так как,в большинстве случаев это приведет к заеданию замка и к дальнейшей поломке.
0
2Ключник
про стружку понятно, а вот про "рассверливание отверстий под крепеж" - чем это плохо, если болты подходящие поставить - чем болты толще - разве не лучше ?
0
тут дело вот в чем (я так думаю) - замок керберос выполнен с потрясающей (для меня по крайней мере) точностью..
эти стойки через которые проходят болты они так-же определяют зазор между крышкой замка и корпусом - в этом зазоре находятся сульвады.. производитель при сборке регулирует зазоры между пакетом сульвад и крышкой шайбами 0.3 мм (либо есть, либо нет) у меня 2 шт стоят. по одной на стойку).
тоесть все очень точно - на двери куда я ставил был такой баг - несколько вывернуто дверное полотно по отношению к раме дверного полотна - тоесть если торцевая планка замка плотно прижата к раме, то замок внутри дверного полотна стоит на бекрень. когда я притянул его болтами к плоскости - тоесть он стал паралелен дверной плоскости (зазор между замком и стальным листом полотна двери устранил подложив плиту из МДФ с вырезаными отверстиями - замочкная скважина и отверстия для болтов крепления.
замок перестал функционировать - тоесть где-то на корпусе появился напряг. чуть изогнулся и все. - пришлось снять замок, рихтовать дверь ударами кувалды выправив раму дверного полотна, чтобы устанавливаемый замок при прижаии к раме был паралелен плоскости дверного полотна
(раньше не плоскостность была около 2х мм на заднем крае замка)
если такое напряжение уже влияет на зазоры, то представьте что будет если кто-то будет сверлиться через стойку?..
как минимум она начнет вращаться и.т.п.
потом правила установки они общие - у кого-то руки золотые и он ручной дрелью творит чудеса, может наделать хоть десяток отверстий через сам замок и не повредить его.. а кто-то только прислонит дрель к хорошей вещи и она уже сломалась поэтому и выработаны правила установки чтобы любой установщик средней квалификации соблюдая эти правила не повредил механизм замка, и не создал ситуации когда этот замок перестанет работать лет через 20 (ведь гарантия то на него практически пожизненная).
чем толше болт тем лучше.. не совсем так - болт с резьбой м3 сделаный из сплава с использованием хрома (маркировались буквой Х на головке) будет намного лучше болта с резьбой м10 сделаного из плохого железа (на белорусских велосипедах я нечаянно могу сорвать любую гайку пользуясь неудобным гаечным ключем прилагающимся к велосипеду.. нечаянно это значит не прикладывая усилия - а резьба там от м6 до м10 колеблется но усилия срывания гаек одинаково.
конструкция просчитана - болт такой толшины самое оно - если рассверливать отверстия, то прослабляем втулку в замке меняя конструкцию замка - а ведь втулка сама тоже должна иметь какую-то прочность.
0
Не раз видел замки забитые стружкой, это точно.Сообщение от Ключник
По поводу рассверливания отверстий - заводом сделаны отверстия под определённый крепёж и диаметр этих отверстий рассчитан в соответствии с необходимыми требованиями. Бездумное рассверливание может наоборот
нанести вред замку. Обычно рассверливают отверстия под винты фронтального
крепления при установке замка на гаражи, на вваренные шпильки.
Следующее на что необходимо обратить внимание – это крепление замка.
Договоримся о терминах:
ТОРЦЕВОЕ – крепление замка с помощью отверстий в торцевой планке (врезной замок) или лицевой планке (накладной замок).
ФРОНТАЛЬНОЕ – крепление замка с помощью отверстий в корпусе замка.
Замок должен быть закреплен с использованием всех отверстий предусмотренных заводом-изготовителем. Не раз встречал установки накладных замков с 2-мя винтами торцевого крепления, вместо 3-х, 4-х или 5-ти заводских. Это грозит большими неприятностями.
Следует чётко понимать, что при попытке взлома двери отжимом накладного замка (открывание наружу), вора держат винты торцевого и фронтального крепления, а также прочность корпуса замка. При подобном взломе врезного замка, вору противостоят стержни засова, прочность корпуса замка и прочность двери в районе установки замка.
В этом их принципиальная разница, поэтому качество крепления накладного замка имеет очень важное значение.
Замок должен быть закреплен с помощью винтов с метрической резьбой. Такие винты, кроме своих механических свойств (прочность на растяжение, изгиб, срез), создают при соединении двух деталей момент затяжки. То есть чем сильней затянут винт, тем сложней сдвинуть одну деталь относительно другой. При слабой затяжке сдвиг неизбежен. Момент затяжки обязательно присутствует в расчётах резьбовых соединений на прочность.
Эта одна из причин по которой применение САМОРЕЗОВ в качестве крепежа замков НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Саморез не имеет затяжки и легко может быть прослаблен! Попытка затяжки самореза может привести с срыву нарезанных им ниток в металле ! Саморез изготовлен из «хрупкой» стали и легко срезается боковой нагрузкой! Саморез имеет диаметр меньше отверстия в планке замка и сдвиг замка при взломе отжимом неизбежен! Применение самореза с плоской опорной поверхностью в том месте где должен стоять винт с потайной головкой вообще абсурд!
Перед установкой замка, спросите установщика чем он будет крепить замок. Если услышите «Саморезом!», гоните его в шею.
Обратите внимание какие винты крепят замок.
Как правило на торцевом креплении используются винты с потайной головкой (конической), на фронтальном - с полукруглой или шестигранной.
Винт должен соответствовать своему отверстию, в отверстии под винт М5 не должен быть винт М4. Как правило применяют винты М4 (торцевое крепление врезных замков, не менее 4-х шт.), М5 и М6 (торцевое и фронтальное крепление). Винты М8 и далее применяют для крепления замков на калитках гаражей и пр.
Лучше если винты будут с покрытием (цинк), чёрные винты ржавеют и не эстетичны, а там где повышенная влажность есть вероятность, что не удастся легко отвернуть винт.
Применение гаек при монтаже замка возможно, но имейте ввиду если после установки замка вы облагородили дверь, обшив её изнутри, то при проблеме с замком, чтобы его снять вам придется всю красоту разбирать. На торцевом креплении гаек вообще не должно быть, они там ни к чему. Установщик должен уметь нарезать резьбу.
Замок должен легко сниматься и монтироваться назад при профилактике или потере ключей (при его замене или замены частей замка). «Глухих» установок замка (без возможности его снятия) быть не должно! Не раз видел замки закрепленные электросваркой, просто нет слов….
0
Александр, не возражаешь, уточнение.
Оба перечисленных выше способа крепления используются установщиками, но оба они по отдельности недостаточны для надежной фиксации замка в двери и только их совокупность дает правильный результат?
Как называется крепление, когда замок устанавливается в специальный "карман", изготовленный для него по размеру, а затем закрепляется с использованием всех отверстий? Как я понимаю, это будет самое правильное крепление?
Эта информация нужна для создания Faq.
0
SergeyE,диаметр отверстий под крепеж расчитан конструкторами,в необходимом,для замка,месте и в необходимых количествах.Это совсем не глупые люди.И доработкой замка должен заниматься завод изготовитель,а не установщик.Если в замке рассверлить отверстия под больший крепеж,закрепить после этого замок и попробовать "взять" его на излом,он не выдержит нагрузок больше,на которые был расчитан изночально.Проверено.Меня всегда удивляло:ставят на металическую дверь "Форт",предварительно рассверлив отверстия торцевой планки.И рады!У него же корпус из силумина...
0
Не возражаю, даже приветствую.
Конечно!
Бывают исключения при установке врезного замка в уже установленную и эксплуатирующуюся дверь имеющую стальные листы с обеих сторон полотна и имеющие отделку чем-либо. Чтобы поставить в этом случае винты фронтального крапеления, надо демонтировать отделку, вырезать проём в листе, установить монтажную пластину под замок с крепёжными отверстиями и потом все снова восстановить, но так чтобы был доступ к винтам фронтального крепления. Зачастую это просто нереально...
У Кебероса выход есть - установочные пластины, они эту задачу решают.
Карманное.
Если карман охватывает плотно (с минимальным зазором) весь замок, со всех 5-ти сторон (снаружи, изнутри,сверху,снизу,сзади) не вижу смысла во фронтальном креплении. Остается только ТОРЦЕВОЕ.
0
вопрос по использованию саморезов - если дверь деревянная, как следует правильно крепить замок?.
в комплекте обычно идут саморезы либо латунные (легко срезаются или обрываются) либо стальные с покрытием.
я обычно прикладывал замок, карандашом или чертилкой размечал отверстия под замочную скважину, ручку и.т.п. (если прилагался трафарет то еще удобней) сверлил их.. потом выфрезеровывал нишу под замок ставил и крепил за монтажную планку.. а как крепить правильно?.
0
Как правило в комплекте с замком идут ШУРУПЫ, а не саморезы. Про латунные слышу в первый раз...
Не верю! Назначение шурупа - крепить что-либо в дерево, угол наклона ниток сделан опять же для возможности создания усилия затяжки, "голая" часть шурупа конической формы (под головкой) тоже сделана не зря. У саморезов этой "голой" части нет, так как в большинстве случаев назначение самореза - соединение тонколистовых материалов.
Вообще по дереву, я не советчик, Вам нужен хороший столяр-плотник. Не скрою пользовался саморезами по гипсокартону для крепления замка в дерево, вроде неплохо, но затяжка по ощущениям не как у шурупа ( плавная и регулируемая), саморез вворачивается жёстко, в упор.
0
понял, учту разницу между шурупами и саморезами (работал и тем и другим.. в строительстве саморезы более удобны (я и то и другое по инерции саморезами называл - каюсь).. - саморез можно в дерево посадить плотно, только надо хитро закручивать - тянем, дотянули до упора, а потом не убираем отвертку, а плавно ослабляем усилие - тоесть вкручиваем еще на пол оборота, но с плавной остановкой - тогда он хорошо приминает волокна дерева и висит в натяг.. если резко убрать усилие то он как бы прорезав для себя резьбу повиснет с небольшим люфтом что вы и имеете в виду под слабой затяжкой.. (саморезы есть под дерево, и под жесть (профиля) использовал и те и другие.. те что для профилей в дерево вкручиваются дествительно жестко, в упор.. те что для дерева использовать удобней.. по закручиванию в тонколистовую жесть разницы между ними не заметил. посему покупаю саморезы "деревянные" и не задумываюсь во что вкручиваю - возможно по большому счету я не прав но свои требования крепить гипсокартоновые листы они выполняли великолепно.. для силовой нагрузки не было возможности проверять т.к. отсутствовала такая необходимость..
итак, поправлю вопрос - шурупами в дерево крепить замок нормально?..
далее - интересует технология установки замка в деревянную дверь.. - к примеру 115.21.ххх замок керберос . - имеет шесть монтажных отверстий. - при креплении в металическую дверь.. через четыре отверстия крепим к монтажной пластине которая в дверь вварена. через два на планке крепим к краю полотна двери.
а с деревянной?.. необходимо опять-же все крепления? или достаточно только за планку?. если все, то чем и как лучше всего крепить (допустим если установочные пластины недоступны).
0
Таким было начало...
Врезной замок в деревянной двери расположен внутри кармана, падать и раскачиваться из стороны в сторону, он не может. Отсюда вывод-достаточно только торцевого крепления, это крепление не позволит замку вывалиться наружу и замок при затяжке шурупов будет чётко зафиксирован. Большего от шурупов требовать нечего. При взломе нагрузка пойдет на стержни, далее на корпус замка, от корпуса на стенку кармана (при минимальном зазоре). Результат взлома будет зависить от прочности двери, но никоим образом не от шурупов.
Продолжу про установку замка (так уж получается, что пишу я про сувальдный замок , цилиндр овые не устанавливаю принципиально).
Проверьте как входит и выходит ключ в замок через наличники (внутри и снаружи). Ключ должен проходить в замок свободно, легко и не цепляться бородкой за наличник или отверстие в полотне двери.
Вставьте ключ в замок и начинайте его вращать, при этом внимательно смотрите на стержень ключа в месте входа в наличник. При вращении ключ НЕ ДОЛЖЕН касаться стержнем за кромку наличника!!!
Только в этом случае обеспечивается корректная работа ключа в замке, а значит и долговечность замка.
При ОТКРЫТОЙ двери попробуйте закрыть и открыть замок ключом, контролируйте свои ощущения при повороте ключа.
ЗАКРОЙТЕ дверь и в этом положении снова вращайте ключ на закрывание и открывание.
Сравните свои ощущения в обоих вариантах. Если при закрытой двери, при вращении ключа появилась нагрузка на ключе - надо задать вопрос установщику: "Почему?". Ответ :"Притрётся, надави коленкой..." говорит о горе-установщике. Про зазоры писал выше. Требуйте устранения затираний засова, ключ должен поворачиваться в замке, так же как и при открытой двери.
0
Судя по количеству просмотров, тема интересна. Тогда едем дальше.
Теперь надо обратить внимание на то, как сделано ответное отверстие в раме двери под проход стержней засова при работе замка.
Если перед вами просто вырезанный паз с помощью «болгарки», уже ясно, что за «мастер» у вас поработал.
При установке врезного замка, в раме двери должны быть ПРОСВЕРЛЕНЫ ответные отверстия под диаметр стержней засова (паз, вырезанный в теле профиля рамы, с помощью «болгарки» сильно ослабляет его сечение, что снижает в «разы» его прочность на взлом), с наружной стороны каждого отверстия должна быть снята фаска 1-2мм, внутренняя сторона каждого отверстия должна быть зачищена напильником, острых кромок не должно быть!!! Проверить это можно, аккуратно прощупав пальцем кромки отверстия, (повторяю осторожно!!!), несколько раз сам резал палец стружкой при подобной проверке дверей выставленных в салонах по продажам.
Поверх отверстий, если позволяет зазор (об этом чуть позже) между полотном двери и рамой, должна быть установлена ответная запорная планка, входящая в комплектацию замка. Кроме эстетики, планка выполняет и другую, защитную роль.
При установке накладного замка, обычно аккуратно подрезается (при подгонке) кромка профиля рамы и устанавливается ответная запорная планка. Ответная запорная планка при установке накладного замка, должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Причин в пользу установки ответной планки несколько: а) не даёт возможности загнуться стержням засова при взломе отжимом при огромном зазоре между полотном и рамой; б) коробчатое сечение защищает стержни засова при попытке воздействовать на них при проникновении изнутри; в) обработанные кромки отверстий не создают сильного трения при продвижении засова; г) при попытке сброса крышки замка, не даёт нужной степени свободы засову, для его разворота при сбросе пакета сувальд за засовом; д) и, наконец, просто эстетично! Если зазор между полотном двери и рамой не позволяет смонтировать ответную планку, лучше замок вообще не ставить, либо надо думать головой, как сделать нестандартную установку с обеспечением взломостойкости.
Теперь о зазоре между полотном двери и рамой каркаса. Грамотный установщик обращает внимание на этот зазор. Чем он меньше, тем лучше. В условиях «гаражного» изготовления, мало кто обращает внимание на это. Между тем, увеличенный зазор, это приманка для вора – можно гарантированно захватить полотно для отжима, либо попробовать загнуть стержни засова. На современных сейфах этот зазор сведён к минимально возможному. Конечно, на стальной двери высотой 2 м невозможно сделать зазор 1мм по периметру, да и ни к чему это, дом зимой-летом дышит, и подклинивания двери с таким зазором не избежать. Но и делать дверь с зазором 10-40мм, тоже нельзя!
На фотографиях приведён пример компенсации зазора за счёт установки дополнительных планок. В идеале надо было заказать стальной брус, требуемой толщины, с отверстиями под стержни засова и приварить его электросваркой. Но даже такое решение не позволит протащить в зазор замок с загнутыми стержнями засова (хозяина я всё-таки попросил обварить между собой все детали ответной планки).
Последний раз редактировалось А_Винников; 21.04.2009 в 18:51.
0
насчет необходимости использования ответной планки.. - как я понимаю это только накладных замков касается, поскольку если замок врезной, и под ригели выполнены отверстия нормально.. то планка не даст ни степени свободы ничего (конечно при огромном зазоре она улучшит положение)
я правильно понял?
0
Всё верно.
Если зазор позволяет, ответная планка должна быть всегда, даже на врезном замке, она имеет чёткий диаметр отверстия, это тоже немаловажно.
При всей своей никчёмности китайских дверей, у них есть чему поучиться нашим дверникам. Зазор по периметру-4мм! Замок утоплен в полотно, ответная запорная планка утоплена в тело рамы! Именно за счёт этого им удалось выдержать такой зазор. Наши просто выбрасывают ответку и сверлят огромные дыры, в соседней ветке фото к чему это приводит.
Выход засовов в раме защищён от вбивания засова в замок стальной коробчатой накладкой! У нас зачастую отколупав кусок штукатурки, можно запросто садануть по засову кувалдой, а потом сказать - фи, какой плохой замок...
0
Я уже совсем близко к завершению процедуры приёмки установленного замка, получилось многословно, зато подробно.
Осталось взглянуть, каким образом закреплены наличники со скважиной под ключ, и задать пару вопросов установщику.
Лучшее крепление наличников, это вытяжные алюминиевые заклёпки. Наличник – это тоже маленькая крепость для вора. Винт или шуруп легко вывернуть, чтобы заглянуть, что там дальше, а затем просто ввернуть их на место. Хозяин замка даже не заметит о такой операции. Если винты, крепящие наличник окажутся с гайками, вор не сможет вернуть на место наличник, либо просто разболтает его не сняв, это тоже сигнал хозяину.
Сняв наличник, жулик сможет понять какой толщины металл перед ним и есть ли он вообще, осмотреть крышку замка и чётко определить какой замок перед ним и как установлен. Обманки типа: наличник «Моттура», а замок «Класс», вряд ли пройдут, не стоит на это уповать. Устанавливал клиенту замки на несколько гаражей. Клиент просит не ставить наличники, а просто оставить отверстия в металле, убедил его поставить, чтобы жулик видел надпись КЕРБЕРОС (жаль, нет места на наличнике трёхглавую собаку разместить), прошло два года, клиент доволен, даже попыток нет.
При внешней отделке двери деревом, логично применить шурупы, но и в таком случае можно использовать заклёпки, только надо не обрывать их клёпальником, а при затяжке остановиться, убрать клёпальник, вручную обрезать стержень заклёпки и аккуратно зачистить напильником.
Если жулик надумает снимать и восстанавливать наличник, закрепленный на заклёпках, ему, как минимум, надо иметь ручную дрель и клёпальник и дополнительное время на эту процедуру, плюс убрать стружку от высверливания заклёпки. Время как раз на нашей стороне.
Теперь вопросы установщику.
1. Какой срок гарантии, и каким документом это подтверждается?
2. Как ваша фамилия, имя, отчество?
3. По какому номеру телефона я могу найти Вас при необходимости?
4. Где находится Ваш офис (мастерская, фирма)?
5. Скажите, пожалуйста, Ваш домашний адрес (при отсутствии данных по пункту 4).
Примерно через день, два, после установки замка, сделайте «контрольный» звонок.
Это нужно для проверки достоверности информации. Задайте нейтральный вопрос, например, «где лучше сделать дубликат ключа?» или «соседи тоже хотят заменить замок, можно дать ваши координаты». Это хоть и маленькая, но гарантия, что вас не обманули.
В следующих сообщениях разговор про дальнейшую эксплуатацию замка.
0
Первое, что необходимо сделать после ухода установщика, это все данные о нём перенести в записную книжку и иметь эти данные ВСЕГДА при себе. В случае возникновения проблемы с замком (в период гарантии), вы должны быстро найти установщика и решить с ним возникшую проблему. Если он не сможет быстро приехать, надо согласовать с ним оплату работ службы по вскрытию замков (от службы нужен будет документ и заключение о характере поломки).
При эксплуатации замка:
- всегда сверять ощущения при повороте ключа в замке с первоначальными ощущениями после установки. При возникших трудностях с поворотом ключа, например - преодоление сопротивления которого не было ранее, характерные кратковременные препятствия повороту ключа, поворот ключа не с первой, а второй и более попыток, надо СРАЗУ бить тревогу. Замок, это не та часть тела, которая может проморгаться. Дефект может только нарастать и привести к отказу замка.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ смазывать сувальдный механизм замка. Можно смазать смазкой ЦИАТИМ стержни засова и отверстия в ответной планке, хуже от этого не будет. В уличных вариантах установки бывает полезным, раз в три месяца, «брызнуть» в замок аэрозольным составом ВД-40 или Lm-40 (Ликви-Молли).
- осматривать порог и притвор двери, на предмет отсутствия помех, препятствующих закрыванию полотна двери.
- не закрывать дверь с выдвинутым засовом замка.
- не сбрасывать ключи из окна, если возникла необходимость в этом - использовать катушку ниток, либо замотать ключи в три газеты и целлофановый пакет.
- хранить ключи в ключнице, ключи будут чистыми и скрыты от посторонних глаз.
- не оставлять ключи в прямой видимости в каких бы то ни было местах (работа, кафе, журнальный столик у двери, в скважине сейфа и прочее). Визуальный способ считывания ключа ворам известен.
- после потери ключей принять необходимые меры.Например, спилить на ключе выступ на бородке и закрыть замок на три полуоборота или оставить в квартире родственника на время решения проблемы.
- дубликаты ключей делать в специализированных мастерских. Дубликат должен работать в замке, как и родной ключ, один в один. При заеданиях, от ключа-дубликата, требовать изготовить другой дубликат с уничтожением на ваших глазах бракованного.
- не передавать, даже на небольшое время, ключи посторонним лицам.
- не наклеивать, после установки замка, уплотнение притвора двери. Это приведёт к затиранию засова в ответной планке и быстрому износу приводного зуба ключа, а значит ждите отказа замка.
- иногда осматривать секреты (зубчики) ключа. Часто крайние секреты деформируются при неаккуратном использовании и возможна проблема при открывании замка.
- не открывать пиво ключами, для этого есть масса других способов, например поворотная крышка на пиве.
- не использовать ключи не по назначению: где-то что-то подковырнуть или приподнять, постучать как молотком или вместо звонка. БЕРЕГИТЕ КЛЮЧИ!
0
Упустил ещё один момент.
Предыстория такая. Звонит обиженный клиент, мол, замок перестал закрываться на 4 хода, а работал как часы и вдруг, в один момент, всё изменилось. Прошу его открыть дверь и ключом закрыть замок. Его ответ – всё нормально, есть 4 хода. Далее прошу его заглянуть в углубление под выход засова и удалить оттуда камешек. Слышу в трубку обычные слова, произносимые при удивлении, но не печатные.
- при внезапном отказе замка, осмотрите углубление в стене под выход засова. Возможно, там есть посторонний предмет. Такое бывает на «гаражных» дверях, где дверная коробка сделана из уголка и прижата к стене. В бетоне вырубается углубление, какой-нибудь камешек или кусок штукатурки зависает и падает в самый неподходящий момент.
0
Сторожеву Александру.
Вам огромное спасибо за эту и еще одну ветку, где вы даете очень дельные и одновременно простые по изложению и применению советы по установке замков. Я позже напишу вам о том как я использовал их и что получилось. Конечно, я больше "чайник" в том деле, где Вы - Мастер, но надеюсь Вы разделите и мои маленькие удачи... (смайлик не удалось вставить).
У меня есть к Вам вопросы:
1. Как закрыть прорезное отверстие на наличнике на скважину? (шестигранник с тремя отверстиями). Замок врезной керберос 112 модели с вращающейся внутренней ручкой, там в комплектации наличник был, но оно открытое. Я хотел бы установить т.н. маятниковую планочку из пластины 1мм, закрепив ее на наличнике, используя алюминиевую заклепку, но в этом случае, внутренняя часть накладной на скважину будет неровным и при установке на лист двери образуется "пузо" на наличнике (заклепка мешает). Как избежать его? Или как иначе можно закрывать сквозное отверстие в наличнике. Конечно, это никак не влияет на какие-то свойтсва замка, но у нас очень пыльно, а дверь практически на улице, и я лишний раз хотел подстраховаться.
2. Т.к. карман замка у меня самодельный и не глухой, т.е. неполностью закрывающий тело замка, то хотел бы узнать: верно ли, что попадание пыли от минеральной ваты (изовер) отрицательно влияет на качество замка? Что мол в отсек двери где установлены замки вообще не ставят изовер?
Как вы защищаете замок от пыли прочего (если не иметь ввиду раз в пять лет его демонтаж и чистку). Как продлить это срок? Может одеть его в пластик и еще изоляционной лентой обмотать))
А как вы в практике решаете вопрос? У меня дверь однолистовая, второй двери нет. Зимой образуется на замках много конденсата - в квартире тепло, а на улице холодно.
Если будет возможность пожалуйста дайте рекомендацию. Заранее спасибо.
0
я думаю изовер можно завернуть в полеэтилен (получится два валика один сверху замка ставим, второй снизу - изовер пылить больше не будет. - для пущей надежности можно и замок обернуть - останется только отверстие замочной скважины. - поскольку замок должен быть плотно прижат... сами понимаете что в замочную скважину изовер уже не попадет.
избавиться от конденсата на замке можно теплоизолировав его от внутренней стороны помещения .
где находится дверь? почему такие странные условия работы? у меня в подъезде далеко не минусовая температура. конденсат не образуется - это дверь на улицу?. думаю мягкая обивка с поролоном, спасет ситуацию. так-же помоч можен МДФ достаточной толшины.
но опять-же у меня не было опыта такой защиты замков, поэтому все-таки лучше дождаться ответов профессионала.
касательно отверстия - а надо его закрывать?.
существует наличник со шторкой. но его ставят с внутренней стороны. он производства чужого. но довольно универсален. Неман его ставит на замочные скважины всех сувальдных замков, включая и керберос . если для вас это очень критично, то можете поставить его с внешней стороны.
Последний раз редактировалось Aleks_nw; 29.03.2007 в 14:28.
Ваши права
Ответить с цитированием
